全文共约1.55w字，阅读时间需要多久我也不知道，就是单纯说下字数而已（划掉）

想来我又好久好久没发东西了，因为手头能照相的只有屏幕都不完整的旧手机一枚，摄影水平也相当烂，所以很多时候根本懒得照相，结果就是每次想码文章都发现自己好像压根没记录过程，然后就鸽了，所以视频什么的就更别想了，而且有一说一啊，一个十几分钟的视频还不如写成专栏，我个人还是觉得图文比视频很多时候直观的多，随时想找某一条直接往下滑就行，也不用拖加载进度条，不过视频能做的演示专栏可又做不到，只能说各有所长了。

说实话，岛田的这套件某种意义上也算是和电锯娘团子绫波丽等一众入门套件齐名的知名新手套件了，按理来说我以前是应该买一两套来练练手的，只可惜我打从一开始就是厨力派，没有太大兴趣的角色是绝对不会花时间做给自己看的，所以上面那几个我是一个都没碰过，然后就靠对着数字站的乐色硬莽扛过了新手期，所以这次有机会能做一下这套爱里寿我还是挺开心的，就当是重温一遍刚开始做模的快乐了，虽然少战的剧情我早就忘得差不多了，hhh

但是话说回来，这套件虽然给大众的印象一直都是入门级，但是实际上手之后才发现这套件其实对新手一点也不友好，无论是一开始的打磨还是后面上色的遮盖都绝对算不上简单，再加上那诡异的分件，整体制作过程可以说是非常折磨。但退一万步这套件也绝对算不上难，一般人愿意花时间耐住性子，轻易应该也是不会烂尾的。

仔细想来，我好想至今为止做的几乎都是老模，从来不赶潮流，造型也都不华丽，所以每次做模感觉都怪折磨的，一方面也不知道是我涂色的水平就这样，还是人家色板本身就这么单调，做出来的东西总是给人一种看起来更简单的感觉，另一方面可能就是老模特有的瑕疵多把，毕竟无论翻模水平如何，模具的老化永远是不可避免的，每一次翻模和制作新的模具都会完全继承上一次没修整好的的瑕疵和模糊的细节，让质量进一步下滑，相比之下一套新模的质量自然相对稳定，这样想来，gk某种意义上也确实是珍贵的东西啊（但是现在好像都用数字模型了，随时都能印个新的来着）（草），下次有机会的话，估计会做个比较潮的玩玩吧。

废话就到此为止，下面就要开始正文了，本文除常规内容外，还记录了本人打磨打桩矫形等的一些经验和技巧，嘛，事先声明我水平一般，拍照还烂，所以权当是模友唠嗑就成，要是能帮到你什么的话自然更好，要是给你带歪了也别说是我教的。

拿到件之后第一件事自然是点件，一定要仔细点每个件的数量有没有少，细节有没有掉，甭管gk还是塑料模型，收到货做不做先扔一边，第一时间把件点清楚然后给店家点个确认收货是最基本的礼节，能避免很多不应该出现的麻烦，请务必养成这个好习惯

件点清楚后随时就可以开始做了，那么开工的第一件事肯定是削水口，但这肯定轮不到我教所以直接略过（而且我也没拍照片）反正记住用水口钳一点点剪，差不多了就用笔刀一层层削就行，只要不是几乎挨着零件直接一钳子干下去一般是不太会出现白痕的，小心点别削缺肉就行差不多了就用砂纸磨，这一步几乎没什么需要注意的，只要不急慢慢来就行，切记不要过火。另外记住千万别把桩当水口剪掉了，别觉得这种事情不可能发生，有时候等你反应过来已经件桩两隔了。

把零件全部取下来之后，就可以说正式开始制作了，gk的制作一共可以粗略分为打磨和涂装两大部分，其中打磨的前期就包括矫形打桩修件和洗件，矫形是为了让零件能够严丝合缝的组装，打桩是为了让零件组装的更结实，修件时修整零件表面的瑕疵和翻模痕迹，洗件则是洗去零件上的脱模剂和灰尘。我个人建议就以矫形打桩修件洗件的制作顺序最好，因为矫形完才能保证零件造型的贴合，然后打桩保证零件的组合度，随后打磨也不会让零件失型，而最后的洗件则可以一次同时洗掉脱模剂和打磨粉尘。打乱任何一部分都要多做点无用功，所以我之后也会按这个顺序记录。

打磨阶段

矫形（这个零件好像中暑了，我们可以拿去调教一番）

一般来说，因为树脂材料的特性，扁平或细长的零件在翻模过程中很容易出现变形，而包装或运输中也可能施加变形的压力，所以这种零件需要重点照顾，一般来说都是例如巨大的头发，裙子，披风，长柄武器等类型的零件。而具体到这套爱里寿，则是这两张大裙子之间的缝隙

这套件的组合度整体来说其实还是相当不错的，胳膊和腿基本都不需要打桩也很结实，但唯独裙子发生了变形，不过这完全在正常范围内，并非是什么意外情况，甚至可以说这种程度的变形是非常仁慈的，我们只需要解决遇到的问题即可。

矫形的常见方法可以分为两大类，一种是加热零件让零件变软，然后调整组合度后冷却矫形，另一种则是用物理力学方式让零件保持变形直到重新定型，其中加热的常用手法有电吹风或是热水，而物理方式则适合横平竖直的零件，直接压在字典或者板砖下面几天直到压平，但实际上这招的效果往往不好，搭配热学会更加方便快捷。一般来说加热法往往可以得到更好的矫形效果，来保证更高的组合度，只是操作起来有点难度，电吹风一不注意就容易把零件吹变形，泡热水则不方便操作，而且无论如何变软后的零件调整起来造型都不太容易控制，冷却后也有可能重新收缩，但是毕竟只是一下子就能搞定的事情，退一万遍加热还是拥有最高的矫形效率，绝大多数时候都可以胜任常规的矫形工作，需要强调的就是矫形过程中记得提前组装之后会相互贴合的零件，切勿直接校对两个零件的组合度而忽视其他零件，否则很可能出现这俩零件倒是矫的严丝合缝了，但是和其他零件又水火不容了的情况，具体到这一套爱里寿，则是校对裙子之前记得提前组装好腰部的零件。

加热矫形的具体的操作方法则是，提前准备好镊子，和冷水，嫌烫的话也可以带上橡胶手套，然后将后裙泡在开水里几秒钟，这个时间我不好说，很多时候还是凭感觉，就是觉得差不多软了就行，然后立即将零件夹出来轻轻按在前裙上直至完全贴合，保持几秒钟后过一遍冷水降温，基本就能很大程度上减小缝隙了，虽然描述起来挺简单的，但实际操作起来还是蛮有难度的，也需要一定的经验和细心才行，千万记住别泡太久，宁愿拿起来还有点硬再重新烧水泡第二回都绝对不能让零件直接瘫在热水里，这也是做gk全程都要信奉的宗旨，即宁缺毋滥。

能看出来用热水矫完形后，缝隙明显大幅度缩小了一大截，虽然称不上严丝合缝，但起码也是八九不离十了，一般的制作到这里其实就差不多了，尤其绝大多数情况裙子的矫形更多是镶套式的结构而不是这种啥比的左右合，更何况裙子是全黑色，涂装完后并不明显，这个缝隙理应是在容忍范围内的

但这个缝其实还可以再小一点，而既然我知道这个事实自然就不可能容忍他保持现状，后面我们会进一步进行缩缝的操作的，但矫形到这一步就可以了，之后的缩缝甚至去缝就不是这个阶段该考虑的事情了。之后检查其他零件也没有出现什么组合度的问题，相反倒是发现了一些可能会蹭漆的地方，这个我们后面再说。

打桩（如果桩打不进去，那就持续殴打桩口，直到能打进去为止）

正如前文所说，打桩的首要目的是为了保证零件组合之后的稳定，有些零件仅靠本身的桩很难进行组装或是不够稳固，所以才需要在零件的连接处打入铜棒来进一步稳定组装，当然，打桩的方式不止铜棒一个，目的也并非只有这一种，一些零件在难以插进铜桩的情况下也可以使用磁桩，例如本套腰上的蝴蝶结和两个发丝等小零件，我就是用了1mm的磁铁固定的，以及那张大裙子，因为不方便打铜丝，也是用了三组磁铁固定的。而除开固定零件的作用外，有些上色时候难以夹持的零件也可以提前打上桩，方便后面的操作，例如本套的两条腿的零件，我就在与大腿零件的连接处打了桩，因为这个件几乎没有能被上色夹加持的地方，所以需要一个铜棒方便后续上色，如图所示，同理后脑勺的零件也是如此

说实话我并不觉得会有看到这篇文章才算第一次接触到gk的人，所以太基础的东西我就会稍微跳一跳，因为这些基本属于无论哪里都能看到的套话，在这里浪费字数也没太大意义，所以诸如打桩的具体操作我就略过了，反正记住打桩方式随机应变就行。值得一提的是本套件胳膊腿和腰的组合度相当可以，在我看来完全不需要打桩，毕竟宁缺毋滥嘛，反正最后装不紧的都是要上胶水的。同理，有些组合度很好的套件也就不需要打桩浪费时间精力了。

打桩看起来简单，但其实有个最大的难点，那就是如何打准，虽然市面上有诸如定位钉遮盖液之类的辅助工具，但是前者实际上有的时候碍于体积和造型根本没法用，属于是智商税一栏的商品。而用遮盖液定位虽然能满足一部分制作需求，但遇到两个零件对应的桩和凹槽并不能捅到底完全契合的情况还是束手无策，再者说，就算定位定准了，角度打歪了也还是无用功。所以打桩其实也需要讲究一定的技巧。

对此其实也是有不少解决方法的，其中比较常见的有铁丝打桩和贯穿打桩，前者自然是利用铁丝相比铜棒更强的的韧性进行一定的角度调整，说人话就是打歪了不要紧，连桩一起掰弯了就行。而后者则是直接把零件打穿，然后再组合好，顺着孔给另一个零件打桩，这样打出来肯定是完全契合的桩位，毕竟其中一个零件都直接打穿了，但是对应的填补被打穿的零件就比较麻烦了。上面两个方法都能用，但是也都不够尽善尽美，对此，我有一个自己比较常用的好方法，我姑且称之为胶水打桩法。

具体操作起来，可以描述为：假设需要打桩的零件是零件a和零件b，其中桩会固定在零件a上，那么就先在零件b上按铜棒尺寸打一个孔，然后在零件a上大致目测到对应位置，用大一号的钻头打一个角度大差不差的孔就行，然后试着组装下，只要保证零件b上的铜棒能插进孔就可以了，如果不行就再把孔打宽一点，随后给零件a的孔里用牙签滴入胶水和爽身粉的混合物，就是俗称的五爽，不要灌太多，然后把带着桩的零件b和它组合好，等过一会胶水干了之后，把两个零件拔开，就得到了角度完全契合的固定在零件a上的桩了。

听起来可能略微有点复杂，但本质上就是把先打孔在塞桩的常规顺序打了个颠倒而已，改成了先塞桩再填孔，此方法基本适用于绝大部分情况，视实际情况还可以把胶水换成补土或是其他什么玩意。当然你也可能在别处听过类似的方法就是了，hhh

所以，如果尺寸一样的孔不好打，那就换上更粗的钻头吧，只要孔够大，就没有进不去的桩

打磨（一个人，几条砂纸，好几个晚上，硬磨出来的奇迹）

打磨，这是令每个胶佬闻风丧胆的词语 ，其冲击完全不亚于明早是周一这种事情。我敢打赌每个做模的人都渴求一套不需要修件就能直接上色的模型，但很可惜那是不存在的，哪怕是崭新的原模，该干的活终究是一样都不会少，归根结底，对零件表面的处理，属于是一件你做了是理所当然，但要是不做就是大逆不道的事情，其漫长，费力，枯燥乏味的过程简直堪比进厂打螺丝，人打螺丝甚至还不需要费脑子呢。所以在这里，我能给的唯一建议是，记得放个不错的节目听着，边做模还能边学习。我从入坑gk到现在，模型做的可能不算多，但纪录片，评书，百家讲坛，大学公开课，以及各种文学著作是真的听了不少，虽然我以前这方面的阅历也不算少，但这几年托做模的福听的确实额外的多，相信我，多学习总有好处的。学会一定程度的时间管理能让生活充实好几倍......

啊，跑题了，草

咳咳，说回打磨，首先要处理的肯定是水口的痕迹和零件的合模线，这是每个零件都百分百有且非常明显的瑕疵，自然是首当其冲处理的，这原理我应该不用解释的太仔细了，反正就是模具不可能百分百对齐，所以自然会出现一点偏差，这就是合模线了，而飞边则是因为模具没合严实造成的，用笔刀削掉然后打磨就行。而水口就是注塑口，液体树脂就是从这流进模具然后固化的。

水口可以提前用笔刀削平整后打磨，而合模线可以用刮刀或笔刀稍微刮掉一部分再打磨，没有刮刀用笔刀刮或者削勉强也行，只要处理平整就行。

然后就是寻找零件表面的瑕疵，不太容易看清的地方可以打着小手电仔细看看，但是适可而止就行了，毕竟后面还有二次打磨，这里特别说一下零件会出现的孔洞的处理

液体树脂难免出现一点气泡，固化之后就成了孔洞，对于这种小孔，首先要把它挖开，然后才能填补五爽或是其他什么东西，否则很可能根本填不实，磨两下孔洞又蹦出来了。之后把填充物打磨平整就行。

一般来说，美少女gk的零件的打磨最折磨的往往都是头发和衣服的褶皱，这方面可以去看我以前的文章，里面应该有详细说了怎么用牙签或者牙线棒自制一些简易的小工具打磨，当然也可以用刀型锉刀或是其他异形锉刀打磨凹陷处，差不多平整后用稍微高目的砂纸处理磨痕就行，因为之后水补土要上一千目以上，所以这里起码要打磨到八百目。但是必须要说的是，目前打磨的第一阶段，对于裙子和头发这种重灾区的打磨，差不多就可以了，没必要打磨的太仔细，这并不是因为摆烂，而是因为现在无论你自认为打磨的多仔细多完美，一上补土还是会让你大跌眼镜，所以干脆就别对着白零件瞪眼睛了，有那闲工夫不如多上两边补土。另外注意蝴蝶结之类的小零件打磨的时候别吧零件掰断了，力道要稍微控制控制。

此外，我强烈建议打磨的时候沾水打磨，提前在旁边放个小碗保证砂纸是湿润的，确认零件表面的时候用撕成小条的卫生纸擦拭。虽然有人说什么沾水打磨可能会损耗砂纸寿命，但我觉得不沾水会损耗的可能是我的寿命，这个账还是得自己算才明白。

缩缝（我有独特的缩缝技巧，例如补缝的时候，我会装作四处看风景）

终于来到了本篇的重头戏，前面的裙子那条缝，在这里终于要得到进一步的处理了。缩缝，顾名思义就是让缝隙变小，与之相对的还有去缝，则是指直接将两个零件合为一体，把缝隙彻底去掉，这里之所以选择缩缝而不是去缝，其实没啥特别的原因，单纯是因为这个屁股的造型很好看而已，完全粘死总觉得有点可惜，就是因为完全粘死不太好给里面上色，虽然并不打算给里面也均匀的上色，但好歹底下的裙摆颜色得涂均匀，不然角度一低立马穿帮会很难看，要是粘死了的话，往凹面喷漆气流会回弹，积漆颗粒什么的处理起来很麻烦。

无论是gk的缩缝还是去缝，讲究的都是一个补，用有明显体积的物质填补缝隙就行，因此最常见的缩缝材料毫无疑问是补土，此外有钱的也可以用显能胶水，当然也有其他方法，我们一会会说。

补土的使用方法很简单，首先把一个零件的结合面磨钝，用锉刀或者低目砂纸就行，不然的话补土不好粘上去，容易脱落，然后给另一个零件的结合面上涂上甘油，因为甘油和补土不互溶，便于剥离，之后把补土搓成长条粘在磨钝的零件上，然后把两个零件压紧，等几十分钟，补土基本定型就可以分开做进一步处理了。

这个方法应该是最主流的方法之一，泛用性极强容错率也很高，但是我个人总觉得补土容易脱落而且打磨起来手感和树脂件差距不小，因此我个人一般会用我自创的方法，我姑且称之为五爽缩缝法。

五爽众所周知，就是胶水加爽身粉（主要是滑石粉）的俗称，比较常规的套话我就不说了，反正一般来说胶水的比例高，混合物流动性就会强，干燥后比较坚硬不易打磨，反之亦然，这个混合比例还是需要要看感觉的，恰到好处的时候可以保证五爽和树脂件的打磨手感非常相似，便于打磨平整（值得一提的是，实际上五爽一般是不能用502的，那个干的太快了，我个人推荐用安特固之类的缓干胶水。）那么问题来了，如果把五爽涂在两个零件中间，这不就成了去缝了吗，把胶水涂在中间之后要怎么把两个零件剥离呢？

哎，补土有甘油作为阻挡物，五爽肯定也有对应的阻挡物啊，那么有什么东西是胶佬信手沾来，又和五爽不互溶的便于涂抹和去除的物质呢？

答案是：遮  盖  液

便于涂抹，体积相对容易忽略，水溶，还有比遮盖液更适合的吗？

具体操作很简单，先给一边的零件抹上遮盖液，记得稍微薄一点，均匀涂上去就行，等干了把两个零件组装到一起然后把五爽往里面灌就行，等五爽干了把两个零件分开，遮盖液就会粘在五爽上，因为遮盖液一般都是水溶的，所以直接洗掉就完事了，之后把两个零件合在一起进行打磨直到平整，基本就严丝合缝了。实际上我发现这件事的过程，也不是一蹴而就的，之前也试过用保鲜膜当介质，但是毕竟保鲜膜很难完全贴合一个零件的表面，而且褶皱也会让接缝处处理的不够完美，某天看着遮盖液灵机一动才发现了这个方法，我自己用来姑且是原创的，但是至今为止几乎所有我自己想到的方法其实都有人想到过了，所以也不敢说，毕竟是后来者嘛，这招你也有可能在其他人那里见过就是了。

至此，大致的打磨就已经处理完了，接下来就是洗件和喷补土了。

洗件其实没啥好说的，别人肯定都会告诉你一定要把脱模剂洗掉之类免得之后挂不上漆的，我也就不赘述了，总之我建议用硬牙刷，因为硬牙刷对缝隙灰尘的处理力度更强，其实基本不用担心零件表面会被牙刷刷出磨痕，再硬的牙刷也是牙刷，一般是不会出问题的（假如真的有能把零件表面磨花的牙刷，我觉得这牙刷厂也该趁早改行了），另外洗完了别用纸巾擦水，会掉纸屑粘在零件上面，用无纺布啊，或者干脆甩掉水滴然后自然风干就行，但是记得一定要把洗洁精或着其他啥玩意洗的干干净净，不然会有水渍。

检查瑕疵（在补土的光辉照耀下，一切瑕疵都会无从遁形）

零件的初步打磨结束之后，就是上补土了，补土的作用简单来说就是三个，强化漆面咬合力，遮小瑕露大瑕，统一底色，而在这个阶段，我们着重在意检查瑕疵这部分。

我前面说过初步的打磨差不多即可，不需要对着白花花的树脂零件用手电筒以把眼睛看瞎的气势检查瑕疵，原因其实很简单，一是即便你那么做了也不可能打磨完美，因为带有通透度的白色树脂零件根本就没有暴露瑕疵的能力，这样做就和不开灯而是用小手电打扫卫生一样，既费力又难以打扫全面，二是补土可以解决一切，一般来说上了灰补，几乎所有在模型成品上可能出现的瑕疵都会暴露无遗，所以第一遍把比较显眼的瑕疵处理好就行，差不多了就早点上补土。

但是这里还有个问题，那就是有些浅色零件不能上灰补土，否则之后在灰底上的浅色会非常难看，比如白色黄色之类，如果硬盖还会让漆面过厚，发色更难看，而肤色件如果要用透肤甚至 不能上补土，否则会影响浅色或肤色的发色，因此这款爱里寿，我只在裙子，小熊和头发上用了灰补土，而上衣袖子和腿因为有白色部分所以上的是白补土，肤色部分则使用的是光油，实际上，补土和光油都有一定的暴露瑕疵的能力，但是相比之下光油要更费眼睛一点，而且几乎没有啥遮瑕能力，所以一般也没人会用，但是透肤必须要保证树脂零件的通透性，所以不能用实色的补土，这是无奈之举，当然如果你用实色肤色，这一步可以直接用白补土代替，不过我觉得白补土也相当费眼睛，这俩和灰补比真的差远了。

还有需要强调的就是，补土稀释的时候尽可能稀一点，1比3才差不多，我以前1比2稀释老是特别浓稠，另外补土的漆面体积算比较厚的，所以薄喷即可，不需要把颜色喷实，否则干了表面会特别砂。

值得一提的是，我建议这一步的时候，把零件的流道分成几部分，然后也分别喷上灰补白补和光油，也可以多备用几个塑料勺子喷上对应的漆面，便于后面试色

这就是上了补土和光油之后的效果了，很多瑕疵都变得相当直观，其中裙子真的是重灾区，要知道这个件在喷补土之前，肉眼其实已经相当完美了，但是补土不管，它永远会把瑕疵给你展示出来。

有一说一，虽然这些瑕疵都属于常规水平，甚至称得上好件，但是每次做这种零件真的都很难绷啊，您给裙子分个层会死吗，这些坑坑洼洼的刚好都在凹陷处，磨起来麻烦死了，而且前裙完全可以分成两半的吧，你中间凹进去那里无论打磨还是上色都会折磨死人的啊。

啊，这里给大家推荐下刀型的锉刀，很适合对凹陷处进行强有力的打磨，对发丝的打磨也很方便，打磨就没什么好说的了，希望大家发挥自己的聪明才智，努力的把每一个坑坑洼洼的敌人消灭殆尽吧~kira☆

顺带一提，直到这时候我才突然发现内裤的花边这里不知道什么时候少了一块，但是我手机里最早的出现这个零件的照片就已经少了这一块了，而我全程都没发现，点件的时候也只是确认了件数量没少，没仔细看每个件，所以不能确定是我整碎的还是其他什么原因，但是打桩打磨这么久我也没注意到，某种意义上也只能怪我自己了，胆妹关西啊，这种情况其实很好解决，自己补一个就行了。

虽然我觉得不太可能有人和我遇到一样的情况，但还是姑且描述下过程吧，就当是抛砖引玉了。这种花边因为要和大腿零件连接，所以直接往上面糊补土是不行的，组合度很不好把控，可以试着用缩缝的方法在大腿件上抹上甘油，保证补土和大腿零件的组合度再进行进一步修整，但是这里我用的是保鲜膜加五爽，因为个人轻易真的不太用补土，五爽手感又好又便宜干得又快，何乐而不为呢

补上一个大概的胚子后，用笔刀小心的把花纹雕出来就行了，这又不是什么太复杂的东西，下刀的时候记得果断点，别刮别蹭，免得全是毛刺。

打磨完姑且就是这样子，如果是自己做着玩这些打磨剩下的补土就可以当预置阴影不管了，更何况最后是黑色，遮盖力爆表，基本不用担心底色的影响，但我还是强烈建议重新上一遍补土统一下底色，毕竟又不麻烦，统一底色之后终究还是可控的多，而且上了补土再上漆有时候指甲都刮不下来，特别结实。第二遍补土还能发现一些新瑕疵，有的特别匠的大佬，也会喷两到三遍的补土检查瑕疵，当然常规的最多两遍也就够了，补土要是喷多了也是挺麻烦的。到这里，总算是正式进入涂装阶段了，准备好喷笔气泵抽风机，开始上色了

涂装阶段

说实话每次做模型到这里都有一种接近尾声的感觉（不是），所以写到这里突然感觉自己好像快写完了，实际上后面其实还有好多要写的，但涂装给人的感觉确实相对来说比打磨要轻松的多，这并不是说涂装难度比打磨低，恰恰相反，涂装其实才是做gk的精髓，好多大佬上色上的超好，但是打磨经常偷懒，那发丝裙边好些都没眼看，但是人家的涂装水平就是能瞬间让你佩服的五体投地。而且不得不承认，涂装水平的领先是完全压制超常规的打磨的，颜色上的好就是可以为所欲为，最终成品的效果也多取决于上色。但是涂装难归难，给人的成就感是很足的，打磨往往花费六七成的时间，还总让人感觉啥都没做，涂装只是把颜色调好然后喷上去，瞬间效果就起来了，那个心理作用是很强的，当然另一方面也是涂装的时候几乎一直要全神贯注的观察零件，也就洗笔的那几十秒可能有点无所事事，整体来说比起打磨长时间枯燥的体力劳动确实要舒服的多，当然电动打磨依赖者当我没说，话说能买得起电动打磨器的也不会看我写的辣鸡吧，应该。

涂装之前，一些之后可能要遮盖分色的地方也可以提前浅浅刻个线，之后无论是在上面切遮盖带还是涂遮盖液都方便不少，后裙没法用上色夹，可以用可塑橡皮糊在上面加持，一般也掉不了

另外之前喷上补土和光油的流道或塑料勺这时候也终于要派上用场了，我建议上色前都先在这些玩意上试试，莫急着直接在零件上莽

首先是调颜色，先把颜色大致调好有助于之后的涂装工作，这里必须要强调一点，那就是唯独调颜色，是宁滥勿缺的，因为只要你不是列宾水平的美术生同时对油漆有着丰富到极致的经验，是几乎很难调出完全，甚至大致一样的颜色的，所以要么尽可能用色号颜色，要么自己调颜色的时候就多调一点，免得时候出事故发现颜色不够结果新调的颜色又和以前的颜色有色差，那就大麻烦了。

之后的部分并非按照时间顺序描述，所以可能会出现图片穿越的情况，勿怪

衣服部分

另外本套上色面积最大的就是那张黑裙子了，像这种大的纯色涂装，其实我个人比较喜欢用六成以上透明色和不到三成实色混成一个半透色涂装，这样既能保证颜色的统一，又能拥有一定的明暗变化，颜色不至于过于单调，不过实际用下来这张黑色的大裙子效果并不明显，可能还是要红色或者黄色那种高饱和度的颜色会更适合吧。但这种方法整体还是比全透明色发色更纯，也比全实色更好把握。

本来是打算给点阴影的，后来发现这张黑色的大裙子还是把颜色上实最有质感，当然你们要是有其他的什么方法也可以试试。

白衣服的颜色则是纯白加一点点黄色，但是不要太明显，比普通的白色略黄一点点即可，因为太白了很不好看，衣服的颜色应该是那种白里带一点米黄色的感觉。而衣服的阴影则要稍微加点蓝色，同样也是一点点，不要太明显，当然最近发现匠域的冷白色特别适合作为gk白衣服的阴影。另外阴影色记得用光油稀释下透明度，这样更可控些，免得一下喷深了就没得救了。

实际效果就这样就行，阴影别太明显，像这种小缝隙部分的阴影喷涂的时候记得把气压调小，气流也调小，然后万万不可喷过火，差不多就停手，宁缺毋滥宁缺毋滥。

头发的颜色则用的是郡士的亚麻发色为主体，略微加了点橙红色抬饱和度，但是不明显，这里其实应当多加点的。高光则是主色加白色，阴影则是主色加深红色和灰色，另外我建议阴影和高光都是适当用光油稀释下，比较好掌控量。

但是实际喷下来这套颜色饱和度极低，特别灰，虽然爱里寿原设也就是灰发，在试色勺上的颜色也挺满意的，理论上应该还行。但是仔细想想，这套件本身衣服都只剩黑白两色了，要是再来个灰头发岂不是一点饱和度都没了，考虑整体的观感还是得有点彩色，所以最后又给上面薄薄盖了一层透明橙，之后看着就舒服多了

到这里终于到了涂装阶段的重头戏，那就是这套件最烦人的遮盖分色，这套件的腿和鞋完全是一整个零件，上衣的零件也很难均匀的贴遮盖，所以这部分做起来相当折磨，溢色绝对是不可避免的，所以我鞋子打从一开始就用的是珐琅，粗略遮盖下就完事

虽说是粗略遮盖，但实际上也算是尽力了，能看出来溢色还是不可避免，但是没关系，打从一开始就预料到了所以黑色这部分用的是珐琅，之后把出界的部分擦掉就行。因为珐琅和硝基漆是不互溶的，而且珐琅的溶剂无法影响到硝基漆分毫，所以一旦出现遮盖比较困难的情况，就可以选择用珐琅漆做分色，当然珐琅也是有珐琅的局限性的，比如喷涂的体验相比硝基漆差得多，发色也没有硝基漆好，附着力差还容易蹭掉等等，但是做一些小面积或颜色单一的分色，珐琅的便利性使得它毫无疑问是首选

擦掉黑色的出界之后，用马克笔给鞋带上补上银色就算结束了，这里用的是ray的马克笔，发色真的很棒，流平性也很强，唯独就是不上保护漆根本不行，轻抚都会掉色，干透了也一样，所以之后在上面还要再上层光油，顺便也免得把珐琅蹭掉了，那俩玩意附着力真的差的离谱。

顺带一提，不要试图接住掉到空中的笔刀或者镊子（本套的血祭get）

继续遮盖，头发上的遮盖没什么好说的，但是上衣和腿必须要提一嘴，上衣的遮盖贴起来其实是很难受的，真正贴过遮盖带的人应该都知道，遮盖带对于面积不大的转角附着力很差，边缘很容易翘起来，所以一般遮盖这种地方想丝毫不溢色几乎是不可能的，解决方法只有用遮盖液遮盖边缘或者用更强粘力的东西，前者要沿着分色的边界把溢出去的遮盖液切掉，刀功不好很容易切伤漆面同时把贴好的遮盖液边角拽下来，最后还是溢色，甚至因为漆面的刀痕还有可能掉漆，而后者，强遮盖带毕竟也是和纸，只能说有所缓和，但该有的毛病还是一样不少。而另一个选择就是透明胶带了，粘力绝对手头工具里的第一梯队，但是代价就是这玩意粘力太强了，扯掉漆面绝对是家常便饭，而且放进烤箱还容易留胶，我的评价是可以试试，但是翻车了别说是我教的。

衣服姑且告一段落，后面会继续说，这里先说说腿吧，腿上的条纹袜用遮盖带其实还是挺难的，毕竟一般人很难切出完美契合的遮盖带，一片一片贴上去难免也会破坏连贯性，而且叠遮盖带的落差也会有略微的溢色所以最好用的就是曲线遮盖带了，直接顺着刻线绕一圈就行，唯独就是曲线遮盖带太厚了，没法首尾相接，所以要先贴一小片遮盖带在曲线遮盖带的接缝处，像这样

之后在遮盖带接缝处涂上遮盖液防止漏色，遮盖基本就结束了，这遮盖干了我一早上时间，毫不夸张

之后撕掉遮盖，这条腿的颜色就算搞定了，说真的虽然我知道那些很小的溢色都在可接受范围内，属于常规误差，但是心里始终就是很膈应，尽管做了几年模型之后强迫症已经得到了极大程度的缓解（因为做不到的时候就是再严重强迫症也做不到），但是刻在DNA里对完美的追求就是始终放不下来，感觉遮盖与分色这部分还有太强的潜力等着我去挖掘了，路漫漫其修远兮啊（那为什么不在条纹袜的部分也用珐琅呢）

顺带一提，如果您是搞原型的，我希望您再做这种条纹袜的时候，干脆就分成一截一截的得了，刻线都搞了还要什么连贯性，要么做成一整条自己凭感觉分色，要么就好人做到底直接把件分了得了，就当是伟大的原型师给卑微的油漆工一点宽容慈爱的恩惠吧

说回上衣，拖笔刀切遮盖液的福，撕遮盖的时候直接灾难了，原因不明但反正把漆面扯掉好多，而且就算是没掉色的部分，分色效果也很差，说实话这种地方遮盖起来本身就很反人类啊哀嚎）

这里画个很抽象的示意图，红色就是要遮盖的浅色部分，黑色是要喷涂的深色部分，橙色的就是遮盖带，一般来说遮盖带在这种角度的遮盖总是会翘起来的，它的粘性很难做到完全契合表面，而如果切的太细沿着边缘遮盖，又会因为浅色部分的横截面也不平整出现一样的情况，如下图

而且遮盖带切得太细，除了一些强粘力的型号，黏着力还会再打一次折扣，稳亏不赚。

那么遮盖带是这么个状况，遮盖液呢？

答案是有好转，但不多

哪怕假设遮盖液毫不出界，出于液体的物理规律，也一定会遮盖角落这部分同样需要喷涂的深色部分，可以用在分界处提前刻线的方式缓解，但是这个角度很难完全不于深色件部分接触，而且这还是完全不出界的理想情况，浅色漆面一般附着力也会相对较差，如果用笔刀切去多余的部分又可能会导致掉色，就像上面的情况。

既然遮盖带和遮盖液都不太行，那么还有什么方法呢？
答案是珐琅，但也不完全是

因为珐琅在擦拭溢色部分的过程中，也难免发生和遮盖液一样的情况，擦掉本应深色的一小部分，如下图

但是珐琅可又胜在补色方便，而且擦拭是循序渐进的，比起遮盖这种一锤子买卖更可控，因此综上所述只有珐琅是最高分的答案，虽然也仅仅只是压在了及格线上。

那么对于这种情况，到底什么才是真正的满分答案呢？其实很简单，那就是：

只要原型师多分两个件，所有问题就全都迎刃而解了啊！

但很可惜这个满分答案实操上其实是零分答案，路不平也只能怪人不行。硬着头皮把之前的零件洗干净重新喷涂喽，这时候前面说的让多调点颜色的好处就显现了，哪怕之后出了失误也不需要重新调颜色，不过这次还好是白色的衣服哪怕有点色差其实也看不太出来，但如果是其他颜色比较特殊的件，那有没有提前多调颜色这件事，很可能足以决定当天的血压上限（笑）。

之后重新喷涂，这里既然都用珐琅了，那遮盖就可以再次摆烂了，反正之后擦掉就成

但是好死不死，撕遮盖的时候这里掉色了，猛地一想用溶剂洗完之后我好像没喷水补土，之后上了白色也没上光油保证漆面稳固，所以这回完全是自己的错，不过说到这就再说一下，喷涂腿的时候其实我上光油还是蛮勤快的，因为第一遍喷涂的是白色，白色的附着力往往是很差的 ，所以为了防止之后遮盖扯掉颜色最好给上面喷层光泽保护漆，之后做完鞋子还喷了一层，所以之后遮盖条纹袜完全没扯掉漆面，有时候稍微勤快一两下其实反而能省很多事。

之后给上衣重新补上色，擦掉溢色的部分，姑且就算结束了

之后给纽扣上笔涂补上银色，消光前消光后其实都无所谓，金属色还是金属色，就是吃一层消光会变得没那么亮而已，对于纽扣来说这样反而刚刚好？

不小心蹭多的地方之后也可以用笔稍微补上，最后还是觉得离完美还差很多，但是真的已经万策尽了，尤其是这种比较老的翻模，像是这种角缝里总有很多坑坑洼洼的部分，擦拭起来就更折磨了，最后的结果也还好吧，感觉做得越久，对自己的要求反而越来越低了。

小熊没什么好说的，除了棕色底色和绷带是喷涂，其他全部用的是珐琅分色，另外给绷带渗了下线，但是很快就有点小后悔，这线槽虽然修过但还是很烂，坑坑洼洼的怪膈应，好在绷带熊不会喧宾夺主，整体影响不算大，笔涂完的小熊其实还是蛮精致的，到最后也没想到这玩意做起来居然是全程最舒服的一部分。

啊，いよいよ、ついに私たち期待しているの肤色だ......

啊不对，这段情景感好强一时间没绷住太君语，草

说实话，一般做gk不就是好那一口肤色，其他的都可以说是饺子，只有肤色才是那一盘醋（还是说就我这样？），但是很可惜本套肤色真没啥做的，俩大腿在裙子底下轻易看不见，腹部和下背部虽然原型很精致但之后粘上裙子毛线都看不见，真正在视线范围内的肤色件只有脸和手，四舍五入就是没有，所以真没啥好说的。

但本着都已经写了一万两千字了，干脆好人做到底的想法，还是打算稍微用那个“都怨完全不知道为什么要在这种毫无意义的地方浪费精力雕塑的这么精致的原型师做的做了也是无用功之后组合起来根本看不见但是不做又会觉得很难受的”身体肤色件简单说下肤色的喷涂

好，那么我们大概说下肤色的制作，因为前面的文章说过，所以略

咳咳，其实常规的透肤和实色不光我说过你们在别处肯定也听过不少，所以这里确实不打算赘述，但是这次我买了郡士cl系列的肤色，感觉可以稍微聊下，其中cl01就是普通的桃白肤色，和cl02一样是实色，而cl03和cl04则是透明色，效果如下图所示，cl05我没买，678则是底漆，cl09是透明珍珠保护漆，和消光配合喷在零件或者头发表面效果很棒，也有人说可以直接把这当消光用但我没试过。值得一提的是如果用这套颜色阴影不能预置，因为cl01会直接盖上去啥也看不见，当然可以试着用光油稀释成半透，但整体还是建议先底色后阴影，当然我这次并没有用cl01所以无所谓

其中3和4值得着重说，这俩特别适合当做透肤里现成的阴影，而把两者同比例混合再用光油稀释，那就是完美的透肤漆，效果极好，这次我没用cl01的颜色，因为总觉得树脂gk用实色仿佛有什么地方很亏的感觉，但是不得不承认这一套颜色真的很棒，下次做机娘会完整的用上这个系列看看效果的。

这次直接用cl03和cl04预置阴影了，一般来说日式手办的肤色喷涂其实是相当含糊的，尤其是透肤法，阴影部分就多叠几层，其他部分少叠几层效果就出来了，但是既然有这套颜色，其实就可以在阴影上多搞点活了，比如区分肤色的深色部分和真正的阴影，前者用cl03的粉红色，而后者则用cl04的橙色，能让整个肤色的质感更上一层楼。喷涂前可以适当用光油稀释浓度，这套虽然是透明色但是颜色还是蛮给力的，小心注意别喷过火了。

阴影差不多预置完就可以全面喷涂了，透肤还是那个透肤，透明橙和透明粉都不能少，没了前者会太红，没了后者又会蜡黄，这部分建议用之前留下来的流道试试色，毕竟透肤最后还是依靠的是树脂件本身的通透感

另外值得说一下的就是，因为我个人倾向于把透肤调的比较稀，这样比较容易把握量，但是代价就是要喷好些层才行，所以一定要注意积漆的问题，出现橘皮或者颗粒要及时清理，免得越积越厚，另外每一层都要确认前面那一层干的差不多才行，不然做到后面，会出现表面已经干了，但是漆面是有点软的，如果不需要进一步操作那晾上一两个星期就万事大吉了，但如果像这种零件一样要遮盖喷涂胖次，那就必须保证干透，不然撕遮盖的时候漆面会直接被遮盖压出痕迹，非常难看而且几乎没法清理，所以我建议每喷一层都记得照顾下桩位或者流道，想确认干没干就可以用指甲刮桩位或者流道，一旦发现没干透就一定要等干透再进行下一步，不然真的很麻烦。

到这里我突然发现我中间还是忘了拍照，胖次的遮盖全程没记录，但是其实也没啥好说的，花边用遮盖液，腰部用遮盖带就行，这部分实际上比条纹袜和上衣都要简单，唯独大腿根涂遮盖液可能有点难度，那里只能用遮盖带，但是你都到这里了，那么多困难都克服了，这点小事，算什么~

胖次用一般的粉白色就行，蝴蝶结常规手涂分色，没啥好说的，但很可惜组装好后腹部其实也看不见了，后裙虽然没粘死但那是为了之后包快递，最后其实也是看不到的，hhh

那么肤色也完了，这下就只剩眼睛了，说实话本身是打算直接贴水贴完事的，但是他们家的水贴永远不会让我失望，硬的和塑料片一样，还厚的不行，像这种眼眶，一贴就碎，你裁白边也能碎，往软化剂里泡也能碎，就突出一个曲面根本没法用，也不知道是我碰巧买这几款老模的问题还是他们家水贴一直这样，反正体验真的蛮差的。

事已至此，只能重新画了，不过好在我打从一开始就预料到他们家水贴不行了，所以事先给肤色上厚厚的喷了几层光油，直接把水贴磨掉重新画就行，也不用重涂肤色了，当然这部分打磨还是有点冒险，别乱学。

画眼睛的步骤我之前应该写过，但是没看过也没关系，我推荐一个叫隙间三行的大佬，他有很多画眼睛的视频，干货很多，剩下的也有很多up都做过类似的教程，我就不多说了，就我自己的经验来说，画眼睛我总结其实就两部分，擦和分层，

擦指的是不要担心线条画歪或者画粗，无论是珐琅还是水性漆其实都是有一定容错性的，出问题了及时擦掉就行，像眉毛啊之类的细小的线，尖锐的地方其实靠擦会来的更快，当然也不要太依赖擦，多练练对自己的水平还是有实质性的帮助的。而分层也就是指每画完一点，记得整体上一层光油来隔离，不至于下一部分影响到上一层，比如画完眼眶后上层光油再画虹膜，然后再上层光油再画瞳孔，然后上层光油再点高光之类的，分层可以帮助每一次都只专注于这一部分就行，轻易不用担心会对前后造成的影响，但是需要注意每一层都记得要确定好再上光油，毕竟上了光油既是保护也是定稿，没有任何修改的余地，所以一定要再三确认并且擦干净污渍和灰尘，当然正因为如此我现在才比较建议先画眼睛后上肤色的做法，这样可以保证画眼睛的时候不会污染肤色。

过程忘了拍了，反正就是眉毛眼眶——眼白——虹膜渐变——瞳孔——高光就完了，详细的步骤可以参考之前那个魔理沙那篇，不是大佬，画的不算太精致，只能说能看，害。

之后就是全件消光，除了皮鞋保持光泽需要提前遮盖，剩下没什么好说的了，肤色消光用的是gx114混了少量的cl09，我自认为这种消光特别适合肤色，既有消光的质感有略微闪着一点珠光，简直完美。消光后给眼睛上再滴上光油，面相就算over了，这里涂光油又出了一堆幺蛾子，但是因为太罕见了你们肯定遇不上所以就不多说了，但还是提醒下最近田宫的x20到处缺货不好买，因此大家记得常备一些常用的消耗品，以备不时之需。另外我觉得给脸颊点上高光会很可爱所以就点了一点，效果还不错。

最后就是指甲的细节了，这里的话，我现在觉得不需要调任何颜色，只是把光油刷上去效果就很好了，毕竟这也符合指甲本身的构造，当然也可以适当混点肤色或者粉色，但真的不需要太明显，只要有和其他地方不一样的光泽度就算很完美了。

到这里基本就结束了，整个制作过程大体就是如此，但是最后还是有两点组装方面的事需要提醒下，一个是装鞭子的时候要先装头绳的绳结零件才能装鞭子，二是组装的时候一定要先把脑袋安在提前粘上蝴蝶结的上身件之后，再安装前发的零件，不然把完整头发的脑袋怼进身体里的话，鬓角的发丝是会和蝴蝶结蹭漆的，就像下面这样

最后整个模型立起来是完全没有问题的，但是重心还是偏后，没底座也不是不行，但是有我觉得会更好。

那么到这里这篇记录就算是彻底结束了，肝这篇专栏花了我好几个晚上，只能说是把当时的制作感受和心情记录下来了而已，我说的也不一定全对，欢迎各位大佬相互交流讨论学习，最后放几张渣拍，我们有缘再见